суббота, 29 января 2011 г.
Старые фото.
Прикольно найти фотографии своих старых работ, а еще прикольнее найти фото своих первых...
Высокие аквариумы - как это делаю я.
СВЕТ: Прежде всего хотел бы описать использование самых распространенных типов ламп. При достаточной ширине аквариума, в общем, особых сложностей с устройством освещения нет. Использую в основном комбинации трубок PHILIPS «AQUAREEL» и «MASTER» 827/830/840 в соотношении 1к1 или 2 к 1.По SILVANIA - прекрасно работают, но при высоте до 60см. В случаях, когда контролирую процесс изготовления аквариума с самого начала, стараюсь использовать лампы типа T5 или PL-L – лампы компактные и достаточно мощные. Немаловажно ещё и то, что по спектру у них есть нужные для аквариума - тот же 827/830(у PL-L), а у Т5 есть практически все. В нескольких аквариумах лампы установил не вдоль, а поперёк - результатом остался доволен – такое размещение, при достаточной ширине, позволяет установить максимальное кол- во ламп. Но «снаружи», если честно, смотрится не очень. По науке – сколько ламп не ставь – всё равно будет мало. Есть формулы расчетов Wt/L, но часто нет возможности установить необходимое освещение по разным объективным и не очень причинам. На практике в основном так и получается, а особенно на больших аквариумах. В среднем пытаюсь приблизиться к 0,3-0,4Wt/L.Если нет возможности установить фирм. отражатели – оклеиваю внутреннюю сторону крышек зеркальным «оракалом» или белым полистиролом для большей светоотдачи. При установке Т5 и PL-L, во избежание перегрева крышек, светильник комплектую малошумным компьютерным куллером, который в свою очередь подключаю вместе с лампами к таймеру. Из хороших электронных таймеров могу посоветовать KINEL, из механики - АВВ( просто вечная техника!), BRILUX или KANLUX. Световой день в среднем от 8-ми до 12-ти часов в сутки в зависимости от мощности систем освещения, количества рыб и растений, специфики самой банки. Замену ламп произвожу где-то через 8-12 месяцев. PHILIPS ( это не реклама!) служит достаточно долго. Во избежание ослабления действия света покровные стекла ставить не желательно. Даже если стекло чистое, потери могут составить до 15%.
ТЕХНИКА: При подборе техники (фильтра) стараюсь установить более мощную модель, выброс распределить трубками и по вертикали и горизонтали( в верхней части аквариума), а в идеале поставить не один, а два фильтра. Требуемую мощность фильтров определяю по соотношению – от 1,5 до 3-х объёмов в час. Забор/выброс развожу по разные стороны. При больших расстояниях стандартные трубки заменяю металлопластиковыми, которые креплю спец. хомутами к подставке. От врезки в дно полностью отказываюсь - если есть возможность обычного подключения. В основном пользуюсь фильтрами JBL, FLUVAL FX5, ATMAN, TETRA, сейчас совсем не ставлю EHEIM(тему обсуждали). В идеале - выклеить из стекла внутри аквариума фильтр по типу JUWEL необходимого объема( и забыть о проктологе). Фильтра комплектую в основном стандартными «кишками» - керамика (1), мочалки (2), синтепон (3). Интересный опыт был получен при заполнении кассет фильтра нарезанными на кусочки коктейльными трубочками. Сколько ушло трубочек и времени семьи товарища на их нарезание – известно только ему, но результатом он остался доволен. Банку мы видали – бомба!!! Активированный уголь использую по необходимости. Стараюсь установить доп. внутренний фильтр, для механической очистки и лучшей циркуляции воды, но бурного течения устраивать не рекомендую – обрастет все бородой или син./зел. в момент!, особенно на «старте». Компрессора использую SCHEGO WS2 и 3 – хорошая в разных отношениях техника - достаточно тихая, и при этом мощная, да и цена нормальная, плюс долго работают. Обратные клапана ставлю только вверху!!! не ниже уровня воды – при попадании в клапан пыли он перестаёт выполнять свою функцию и в сочетании с отключением электричества Вы имеете реальный шанс закоротить эл.цепь или подтопить квартиру. Некоторые WS у меня стоят более восьми лет(на обычных банках без экстрима). СО2 не использую – когда заказчик видит размеры предлагаемого для установки баллона, то приходит в ужас - А ВДРУГ РВАНЁТ?!, а порой просто нет возможности его спрятать. Проточные обогреватели сейчас не ставлю – быстро выходят из строя, да и возни много с установкой-заменой, обхожусь несколькими обычными.
РАСТЕНИЯ: Из растений в основном высаживаю гигрофилы, несколько видов валлиснерий, «рогатый папоротник виндлоу», анубиасы, крупные виды эхинодорусов, нимфеи, криптокорины, больбитис, роталлу, лимнофилы, анубиасы , яванский мох и пр. В последнее время стал использовать нимфоидес – смотрится оригинально, листья держит под водой. В оформлении использую большие и средние коряги – облегчают работу по оформлению и отлично смотрятся. «Виндлоу» прибиваю к корягам степплером (только корни – ни в коем случае не стебель!!!), в дальнейшем папоротник прирастает корнями к основе. Также поступаю и с анубиасами. Мох приматываю тонкой леской. Под крупные кусты
- эхинодорусы, нимфеи - при посадке закладываю комочки «серой» или «голубой» глины размером с грецкий орех. При высадке растений использую манипулятор, но иногда приходится просто влезать вовнутрь аквариума и высаживать травы в пол-воды вручную. Из-за перекормов хозяевами время от времени на траве появляется «борода». В основном стараюсь «победить» при помощи соотношения = кол-во рыбы/кол-во корма/ кол-во света/кол-во телодвижений с акв. Хим. методами пользуюсь только в крайних случаях. Борюсь с «бородой» при помощи смеси медного купороса и лимонной кислоты в пропорции 1 к 4. На 500л. аквариума беру 3 грамма ( 1/2 часть чайной ложки купороса) и около 12грм. пищевой лимонной кислоты(около 3,5 ч.л.). Давно заметил, что некоторые рыбы и растения не переносят соединений меди. Как правило, погибают валлиснерии, элодеи, роголистник, страдают перистолистники и лимнофилы. Рыба – это все лабиринтовые, все кто относится к отряду сомообразных(лорики и панцирники), семейство вьюновых( боции, аканты), отряд атеринообразные ( радужницы, и пр.) и некоторые другие а также улитки и креветки. Посему – смотреть на восемь строчек выше. Успокою ВАС тем, что в любом аквариуме есть хоть какое-то кол-во каких-то водорослей. Задача аквариумиста не дать им процветать, а так по минимуму «где-то на выбросе из фильтра» – «нехай буде!».
При оформлении стараюсь полностью закрыть декором и растениями все коммуникации.
РЫБЫ: В моих больших аквариумах почти во всех сидят диски, в каждом от полутора до шести сотен всякой «мелкотни». Дискусам обязательно нужно давать трубу или спец. корма. Интересно с чистильщиками – ранее замечал, что гиринохейлусы беспокоят и скребут дискусов, сейчас такого нет. Иногда гирики объедают альтернантеру. Хорошо и, главное, полезно содержать эпальцеоринхов. Крупные скалярии частенько объедают гигрофилы – причину такого поведения пока не анализировали . Боций макракант выловил – рыба для любителей дырок в листьях и «смерть улиткам». В крупных водоёмах прекрасно смотрятся стуриосомы – просто «подводные самолеты». Отлично смотрятся стайки стеклянных сомов. Стандартно – стаи харацинид, живородку (молли, пецилии, хорошие «мечи») использую практически везде. Для заселения верхнего слоя воды посадил «конго» – прикола так и не понял. Рыба верхней и средней воды сидит почти у дна, хотя с годик плавала, как надо - выходит только на кормёжку. Аканты хороши, но даже если запустить их 50шт. – видеть будете от силы 5-ть. При подборе рыб нужно заселить все слои воды в аквариуме – тогда общая картина будет смотреться органично.
СЕРВИС: При работе с банкой подмены делаю каждую неделю от 30-ти до 50-ти%, 1 раз в две-три недели обязательно «сифоню» грунт в свободных от травки местах. Но здесь индивидуально нужно подходить к каждой банке. Весь перечень и степень необходимых для аквариума работ определяется специалистом где-то через 5-6 месяцев – за этот период в крупных аквариумах устанавливается «био-баланс», и понятно – как – когда и главное – что нужно делать. Удобрения использую регулярно. В процессе эксплуатации аквариумов каких-то негативных последствий большой высоты-глубины ни на рыб, ни на растения не обнаружил, только на собственный организм :) .
Из растений прилично разрослись криптокорины, нимфоидес приходиться все время опускать на «нижний ярус», эхи растут классно, но не в высоту. Работаю с аквой по старой схеме – 50% подмены один раз в неделю, плюс «удо», СО2 нет.
С уважением FISHMEN.
Параметры аквариума на фото
2000(д)*1000(ш)*1200(в)
Аквариум - это просто.
1. Грунт. Для аквариума была взята кварцевая крошка 2мм. Такой тип грунта достаточно любим мной за то, что практически не слёживается и прекрасно «сифонится». Недостаток такого грунта - он светлый, и при высадке растений желательно максимально его «закрыть». В идеале использовать грунт темных тонов.
2. В качестве декора использовались 4 элемента из красно-розового кварцита разного размера - можно использовать даже банальный бут – смотрится хорошо, главное не переборщить с кол-вом. Под крупный декор для безопасности прямо на стекло кладем пластины из черного полистирола. Такими пластинами так же очень удобно закреплять в грунте коряги – пластины прикручиваем к нижней части коряги «черными» саморезами, ставим и засыпаем грунтом.
3. Оборудование:
- термо-реле 150Wt, t=26*, установлен компрессор SCHEGO WS2 со слабым потоком воздуха. Важный момент! Если Вы располагаете компрессор под аквариумом обязательно установите обратный клапан! Рекомендую ставить клапан в верхней части аквариума над поверхностью воды! В аквариуме нет установки СО2! Аквариум оборудован выносным фильтром старого образца FLUVAL 303. Засыпка фильтра стандартная.
- освещение - 2-е лампы 30Wt комбинация PHILIPS AQUARELLE(под передней стенкой) и Master 827(под задней стенкой), установлен эл.таймер вкл./выкл. Режим освещения – с 8-00 до 20-00=12ч. Лампы заменяются раз в восемь месяцев. Дополнительное освещение отсутствует.
4. Гидробионты: приблизительно тот же набор растений как и у Botanica, с небольшими отличиями. При подборе рыб определяем их совместимость, а так же стараемся заполнить видовым составом все слои аквариума – рыбы верхних слоёв, средних, донные. Желательно наличие «чистильщиков» - гирики, стурики, отоцинклы и пр.
На первом этапе стандартно засыпаем промытый грунт, устанавливаем декор, заливаем воду и включаем все системы оборудования. Воду рекомендую заливать комнатной температуры, поскольку при заливе только холодной воды на всех стенках аквариума «выпадает» конденсат и будет стекать на подставку.
Ко второму этапу я приступаю уже через 4-5 дней. Это высадка основной массы неприхотливых быстрорастущих растений – чем больше – тем лучше. Через день-два высаживаю более капризные виды, далее – остальные растения. Перед посадкой желательно для себя начертить план высадки, как бы вид сверху, с местами расположения растений, декора и техники– будет проще ориентироваться. Более высокие растения располагаем у задней стенки, частично с боков и стараемся прикрыть ими всю технику, дальше высаживаем растения среднего плана и затем переднего. Здесь не будем углубляться в «золотое сечение», и другие методы акваскейпа – у нас задача другая – научиться работать от простого к сложному. Конечно привлекаем к оформлению собственную фантазию!
Из общих рекомендаций можно выделить следующее:
- желательно высаживать достаточное кол-во растений, минимум 50% от площади дна;
- не высаживать большое кол-во красных растений и не сажать их в центре аквариума. Это можно отнести и к одиночным крупным растениям. Как правило, их располагают в средней и задней части, немного сместив от центра, в виде так называемых силовых точек. В данных точках можем располагать коряги или камни;
- группы похожих по цвету и форме листьев растений не высаживать рядом друг с другом;
- передний план желательно оформить не одним видом растений, а высадить две и более полянки из разных по форме и цвету растений;
- в места с недостаточным освещением высаживать менее прихотливые растения, например криптокорины, папоротники (таиландский, больбитис) и пр.;
- оставить для свободного плавания рыб достаточное кол-во места – или в центре или с одной из сторон;
5.Поскольку в аквариуме нет мощного освещения и установки СО2, пользоваться удобрениями нужно осторожно – начинать с пол-дозы, и далее определять концентрацию исходя из состояния растений. Удобрения рекомендую использовать отечественные, они приспособлены к хим.параметрам нашей воды( например Флорастим). В данном водоёме при обслуживании заменяю каждую неделю пол-банки воды, сифоню не чаще одного раза в месяц, раз в неделю добавляю удобрения после подмены воды, фильтр промываю где-то раз в пол года, рыбы там не много. После первого месяца можно произвести некоторую корректировку растений, заменить пропавшие или добавить новые, а также расчеренковать прижившиеся длинностебельники. При черенковке длинностебельных растений используем верхнюю часть нужного размера и высаживаем на старое место(в данном аквариуме нет мощного освещения, поэтому нет смысла просто обрезать траву ножницами.);
- в отношении кормления придерживаемся следующего – корм должен быть съеден рыбой в течение двух-трёх минут без остатка, Лучше добавить ещё чуть-чуть, чем засыпать сразу много, в надежде, что рыбы всё поглотят. Кормление желательно производить в утренние часы, после вкл. освещения. Взрослую рыбу достаточно кормить один раз в сутки, если у Вас подростки – два или даже три раза небольшими порциями;
- не рекомендуется в течение первого месяца перемывать фильтровальные системы, активно сифонить грунт и подменивать воду. Аквариум скажем так, в своей жизни, как и большинство живых организмов, проходит три стадии – начало пути – созревание, середина пути – расцвет, и конец пути – стагнация. Задача аквариумиста середину этого пути растянуть как можно дольше, ухаживая за аквариумом. Но для начала нужно не мешать ему созреть, Практически все новозапущеные травники проходят стадии, когда появляются различные водоросли – от бурых(1ст.), зеленых(2ст.), иногда и нитчатых(3ст.), даже возможно появление бороды, мутнеет вода и т.д. Когда на стадии созревания начинающий аквариумист «бездумно» пытается бороться с этими явлениями путём перемывания фильтров, неадекватными подменами воды, вливанием лошадиных доз удобрений и всевозможной химии, которую частенько просто «напаривают» новичку - хотя некоторые препараты на старте действительно помогают, заменами ламп на «ещё лучшие», круглосуточным освещением и пр. – «пиши пропало».
My Breeding L-204, ПЕРУ. Первые результаты.
Вот и прошло время ожидания, переживаний,
терпения …. Долго ждал я, хоть намека на нерест, а ведь варианты были возможны…
Рыба была привезена из Перу, дикари, благодаря Юрию Караванскому. Росла неравномерно, отчасти плохо, частью нормально, часть её была куплена в крупном размере, с приблизительным определением пола, часть в подростковом размере. Условия содержания были далеки от идеала – подмены раз в неделю, не чаще, просто не было достаточно времени, заменялось за раз 50% воды. Вода из колодца, очень холодная +3*, раньше измерял – чистая, без нитратов, нитритов и прочих неполезных добавок
, рН=8, Gh был около 28*, Кh=8. Кормилось все «кодло» разным кормом – все что было под рукой - летом всякая зелёная ботва - огурцы, кабачки, тыква, цукини, крапива, из «мяса» – мотыль(свежий и заморозка), трубочник выдержанный, циклоп заморозка, артемия и разные сомячьи таблетки. Параметры аквариума содержания – 200 литров, наружный фильтр – 1500л/ч, лабиринтового типа (наполнение – мочалки, уголь с цеолитом), внутренний - турбина с мочалкой – 1500л/ч. Аквариум был заполнен всевозможными укрытиями – это и керамические трубы разного размера, и деревянные трубки из дуба, плоские укрытия из плитки, куча коряг фруктовых пород. Взрослые расселись сразу по всем укрытиям, подростки в основном сидели на корягах. Поначалу определить половую принадлежность у крупных особей можно было приблизительно, по форме головы, поскольку приехавшие рыбы не имели никаких одонтов и шипов. Они стали появляться только через несколько месяцев, и к превеликой радости соотношение самцы-самки было почти равным. После подмен воды всегда замечалась активность - самки бодались с самцами, пытаясь залезть в трубки, но….. так ничего и не происходило. Продолжалось так очень долго, и это, наверное, самый главный фактор – рыба должна достичь своего полноценного нерестового возраста. Да, интересная деталь - самец не самый крупный, а вот его шипы... ими сейчас покрыт даже его хвостПараметры воды на момент нереста – вообще не могу без содрогания рассказывать – t=26*, TDS – 800, КН – 6, NO2 – 0,25 мг/л, NO3 – 50 мг/л, NH3 – не дотянул до 0,25 мг/л, а вот измерить рН и Gh я не смог, по причине отсутствия тестов – банально закончились…(попробую на днях купить и провести замеры). На данном этапе осталось 10 малышей – это же надо было КиевЭнерго проводить замену кабелей в такой день – света не было 14 часов… Мальки обитают в стандартном у меня для такого дела обьеме – 10 литров, турбина+мочалка, наружный фильтрик «сухого» типа, с активированным углем. Ну, ничего, оставшиеся сейчас заметно подросли, стала изменятся и окраска – появились серые разводы. Держим «скрещенные» пальцы – пока полет нормальный Cейчас малыши перешли на активное питание - даю разнообразный измелченный корм - как растительный так и животного происхождения. Малыши еще будучи с желточными мешками поразили своей активностью - бегали по аквасу шо те мыши , пугались света и любого движения за стеклом. Сейчас, после появления коряжки, стали спокойнее. Есть предпочитают в темноте, посему не стал оборудовать аквариум освещением. К сожалению один малек погиб - и я понимаю почему - очень требовательная рыба к качеству воды - стал подменивать воду каждый день на 50% - стали веселее. Да, заметил интересную деталь - что взрослые что малек - при больших подменах часто впадают в шок - будьте осторожны!!!
Интересной деталью выращивания малька оказалось непосредственно выкармливание.... К большому сожалению я допустил насколько досадных ошибок. Начнем с выбора корма - поленился ставить артемию и подумал, что такие крупные мальки смогут "жевать" сразу резанный трубач... В начале так и было. Первый умер через день - животик вздулся, "покакать" он уже не мог. Пришлось срочно менять рацион. Начал я с того, что поставил им другую корягу - мягкую и слегка "гнилушку" иву, вместо твердого абрикоса. Поскольку у меня не было возможности ставить артемию, решился на сухие корма. В качестве старта был выбран корм HIKARI Plankton, типа микромин, очень мелкий и с большим содержанием растительных компонентов. Сейчас даю даже пластинчатые корма. Таблетки не рекомендую - слишком грубый помол для таких малышей - позже - да, можно. Из заморозки - немного циклопа. Результаты оказались положительными - мор закончился, малек стал расти. Коряга пошла в расход. В качестве растительной добавки к рациону даю отваренную капусту и морковь. Трубочник пока исключил вовсе. Подмены произвожу два раза в неделю, 50% заранее подготовленной водой. Пока сидят в небольшом объеме на 15 литров.
Искренне Ваш fishmen.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)